В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием правил дресс-кода в деловой повседневной и нарядной одежде, правила подбора аксессуаров, а также раскрываются особенности ношения дело­вого мужского костюма в различных ситуациях. Кроме того, даются не­которые рекомендации по правильному выбору цветовой гаммы в мужской одежде для деловых встреч.

Очевидно, что в современном обществе вопросы, связанные с пра­вильной или неправильной манерой одеваться, приобретают всё большее значение. Многим кажется, что понятие дресс-кода пришло к нам с Запада. И действительно, сам термин происходит от двух английских слов: ("dress" - одежда, платье и "code'" - шифр, кодекс). Но если вспомнить придворный костюм допетровской и особенно петровской поры, становит­ся ясно, что в нашем обществе дресс-код имеет глубокие корни.

Требование, чтобы "каждый чиновник одевался в соответствии со своим служебным положением, не хуже и не лучше", а "как чин и характер того требует", содержалось в "Табеле о рангах", разработанном Петром I и утверждённом в 1722 г. В 1742 г. был издан указ, дозволявший только "особам первых пяти классов" шёлк, парчу и кружева.

Изменения, произошедшие в политической и экономической жизни России в последние годы, с одной стороны, вовлекли в орбиту моды боль­шую группу людей, которые должны и имеют возможность соблюдать все требования протокола. Но, с другой стороны, дефицит доступной инфор­мации вызывает ряд вопросов не только у этих людей, но и у тех, кто их одевает. Поэтому дизайнеры, искусствоведы, а также все, кто работает в области создания имиджа или вынужден соблюдать требования протокола в одежде, должны прекрасно разбираться во всех этих вопросах.

Современный этикет свободен от сословных предрассудков. Вместе с тем и сегодня соответствие внешнего вида занимаемой ступеньке в слу­жебной иерархии не является излишним. Более того, на Западе, например, сохранилось довольно жёсткое правило: если человек устраивается клер­ком, то и одет он должен быть как клерк. И наоборот, претендуя на более высокую должность, перед нанимателем следует предстать в более доро­гом костюме.

И ещё один очень важный, "стоимостной" нюанс: гардероб у подчи­нённого не должен быть дороже, чем у его непосредственного начальника (тем более начальницы!), у членов делегации представительнее, чем у её главы. Нарушение этих неписаных правил порой вызывает недоумение у зарубежных партнёров, особенно из тех стран, где служебные отношения строятся на подчёркнутом соблюдении старшинства.

В каждой организации, в каждой профессии вырабатываются свои представления о том, "как принято" и "как не принято" одеваться на служ­бе. Например, совсем недавно правила хорошего тона не допускали ноше­ния брюк спортивного покроя или тем более джинсов в официальной об­становке, но в последние годы эти правила несколько смягчились. Во мно­гих американских фирмах допускается сочетание джинсов и классического пиджака-блейзера, особенно по пятницам накануне уик-энда.

Основатель корпорации "Майкрософт" и миллиардер Билл Гейтс ещё в 90-е годы ХХ в. разрешил своим сотрудникам являться на работу в джинсах и свитерах, поскольку и сам придерживался подобного стиля в

одежде [1].

Сочетание джинсов, спортивного пиджака и галстука никогда не проникало в консервативную рабочую обстановку Англии, где джинсам отводится место лишь в проведении досуга. Правда, это не касается таких областей, как средства массовой информации, мода и реклама.

В 2000 г. европейское законодательство отменило право работодате­лей принуждать сотрудников к соблюдению дресс-кода. Однако со време­нем выработался новый стиль одежды, не спущенный сверху, а внедрён­ный самими служащими. Снова вошли в обиход классические пиджаки и брюки, поскольку люди убедились на собственном опыте, что в условиях экономического кризиса и сокращения рабочих мест работодатель отдаёт предпочтение тем сотрудникам, которые выглядят наименее экстравагант­но, а, напротив, своим внешним видом придают фирме впечатление ста­бильности и респектабельности [2].

Что касается России, то у нас возможность или невозможность но­шения джинсов во время работы зависит прежде всего от статуса фирмы и её руководителя, который своим внешним видом задаёт тон своим подчи­нённым. Это, разумеется, немыслимо в такой консервативной среде, как банковское дело или сфере политики, но вполне допустимо в тех фирмах, где босс считает себя "продвинутым" и не требует от своих сотрудников строгого выполнения дресс-кода [3].

"Степень жёсткости" дресс-кода, если можно так выразиться, зави­сит от социального статуса и сферы деятельности человека. Чем выше ста­тус, тем строже дресс-код. Самый жёсткий дресс-код действует, конечно, на международном дипломатическом уровне. Хотя и там в настоящее вре­мя возрастает тенденция к меньшему официозу в форме одежды. Тем не менее, существуют некоторые стандартные правила, которых необходимо придерживаться. Обычно они указываются в пригласительных билетах. Для официальной мужской одежды существуют, как известно, несколько вариантов.

Визитка

Своё название визитка получила от французского слова "visite" -(посещение). Это однобортный сюртук, отрезной по линии талии, со скруглёнными бортами. Появившись во Франции в 50-е годы XIX века, она первоначально предназначалась только для официальных визитов, а в 60-е стала неотъемлемой частью мужского гардероба.

В настоящее время это костюм для свадебных торжеств, приёмов и официальных дипломатических встреч в дневное время. Визитка бывает чёрного или серого цвета. Она может быть дополнена жилетом, одноборт­ным или двубортным. Его цвет светло-серый или желтовато-бежевый. Ме­нее традиционны, но более популярны у молодёжи жилеты из цветного шёлка, которые вполне уместны на свадьбе, но недопустимы на официаль­ном приёме. Брюки в полоску или одного цвета с визиткой.

Визитку носят или с обычной белой сорочкой и галстуком подходя­щего цвета или сорочкой с воротником-стойкой. В таком случае необхо­дим пластрон - галстук-шарф, имеющий ширину шарфа на концах, но с узкой средней частью. Его завязывают простым узлом, как галстук, или просто перекидывают концы один на другой и закалывают булавкой.

Следует запомнить, что галстук-"бабочка" никогда не надевается в сочетании с визиткой, т.к. это принадлежность только вечернего костюма.

Смокинг

Смокинг - это однобортный или двубортный выходной костюм, обычно чёрного цвета. Хотя могут быть тёмно-синие, тёмно-фиолетовые, тёмно-вишнёвые и даже белые смокинги (например, в жарких странах или в качестве костюма жениха). Само название говорит о предназначении ("smoke" в переводе с английского означает "курить"). Лацканы смокинга или шалевый воротник обычно отделывают блестящим шёлковым атласом (чтобы лучше скатывался пепел). Американцы утверждают, что впервые смокинг публика увидела в 1886 г. в Нью-Йорке. Но англичане оспаривают это, говоря, что принц Уэльский надел смокинг ещё в 1865 г. Но, как бы там ни было, этот тип вечернего костюма стал популярен во всём мире, в том числе и в России. Поводов надевать смокинг пока ещё хватает, только частота этого зависит от Вашего образа жизни [4].

По поводу того, какой вид вечерней одежды следует надеть на дан­ное мероприятие, существует жёсткий "dress-code". Если в приглашении на торжество сказано: "чёрный галстук" (black tie, cravate noire) или про­сто "вечерний костюм", значит, нужен смокинг. Это означает, что Вы должны к смокингу надеть специальные брюки с одинарными атласными лампасами вдоль бокового шва, специальную белую сорочку с отложным воротником и двойными манжетами, чёрный галстук-бабочку и чёрные ла­кированные туфли или отполированные до блеска полуботинки "оксфорд" с атласными шнурками.

Часто к смокингу надевают широкий пояс, заложенный складками, называемый "каммербанд" (англ. "ситтетЪипа1"), который закрывает ме­сто соединения сорочки с брюками. Он был позаимствован из одежды ин­дусов во времена, когда Индия была британской колонией. Каммербанд делают обычно из блестящего атласа классического чёрного цвета, но бы­вают и цветные: бордо, вишнёвые, бирюзовые, изумрудно-зелёные. Анг­лийские джентльмены никогда не наденут готовую "бабочку", а только за­вязывающуюся специальным узлом. В других странах, в том числе России, на это пока ещё смотрят "сквозь пальцы", учитывая, что многие не пред­ставляют, как это делать. Но британцы создали идеал, к которому нужно стремиться [5].

Во всех случаях в нагрудном кармане должен находиться носовой платок, сложенный особым образом. Цвет его может быть белоснежным (но не белее сорочки!) или в тон пояса-каммербанда. Основное правило гласит, что белый платок уместен всегда, когда уместна белая сорочка. Как и шёлковый платок, он должен быть безупречно чистым и подрублен вручную, что является показателем его качества.

К смокингу уместно надеть нарядные часы с цепочкой из драгоцен­ных металлов, запонки из того же металла, а также длинные чёрные носки, которые могут быть из шерсти или шёлка, но никогда из хлопка. Это осо­бенно важно, если на Вас - открытые лакированные туфли-лодочки. Здесь подойдут только шёлковые носки.

Фрак

Родиной фрака также считается Англия, где он сначала был костю­мом для верховой езды. Ешё с ХУП века полы кафтана стали пристёгивать назад для удобства во время скачек. Этот приём настолько упрочился, что к концу ХУШ века сформировался новый вид одежды - фрак. Долгое вре­мя фрак являлся повседневной одеждой и лишь к 1850 г. он исчезает с улиц и становится бальным туалетом. Заодно фрак теряет и многоцветие, оставаясь чёрным всё последние 150 лет.

В настоящее время его носят довольно редко даже на Западе, не го­воря уже о нас. Он становится форменной одеждой для официантов, мет-родотелей, музыкантов. Но не только. В последнее время часто устраива­ются благотворительные вечера и балы, участники которых получают при­глашения, где обозначено: "белый галстук" (""white tie", "cravate blanche") или "полный вечерний туалет". Это и означает фрак (от франц. "/гас") -вид парадной мужской одежды, отрезной по линии талии, со срезанными спереди полами и длинными узкими фалдами сзади. Лацканы, как правило, делают из блестящего чёрного атласа. Фрак всегда бывает только одно­бортным, вернее, его нельзя застегнуть, так как застёжка чисто декоратив­ная, и он носится нараспашку. Поэтому особое значение приобретает фрачный жилет из белого пике, который выполняется без спинки. Вместо жилета иногда надевают каммербанд.

К фраку полагаются специальные брюки с застёжкой в боковых швах, а не спереди, как в обычных брюках. Они отличаются также наличи­ем двойных лампасов вдоль боковых швов. Как и брюки для смокинга, они никогда не имеют манжет. Поскольку ремень нельзя надевать под фрачный жилет, брюки должны быть идеально подогнаны по фигуре или иметь под­тяжки. Полочки фрачной сорочки обычно отделывают защипами, складка­ми или вставкой из пике в форме манишки. Она имеет воротник-стойку с отогнутыми уголками и манжеты, застёгивающиеся на запонки.

Галстук-"бабочка", надеваемая с фраком, всегда делается из белого хлопчатобумажного пике и нужно завязывать её самому. Чёрную бабочку с фраком носят только официанты или метродотели. Именно белая "бабоч­ка", помимо всего прочего, отличает истинного джентльмена.

Белые перчатки не являются обязательными, например, на балу, но вполне уместны на государственном банкете. При отсутствии белых пер­чаток из козлиной кожи обычно надевают хлопчатобумажные.

Фрак в международной протокольной практике используется доста­точно редко - при получении Нобелевской премии, в некоторых странах при вручении послами верительных грамот, на королевских приёмах, на премьерных спектаклях в Ла Скала. Но в последнее время ряд дизайнеров (например, Ральф Лорен, Пол Смит, Том Браун и др.) предлагает носить фрак и в менее официальной обстановке. Приживётся ли эта мода - пока­жет будущее. При проведении мероприятий от имени президента РФ в Москве фрак пока практически не используется. Но всё может измениться, если Россия пойдёт вслед за остальными цивилизованными странами.

Отечественным протоколом для официальных мероприятий реко­мендуется обычный классический костюм. Требования к нему просты: хо­роший крой, качественная ткань, спокойные цвета. Официальный костюм может быть только одноцветным. Желательно избегать цветных жилетов. Тёмно-синие блейзеры с золотыми пуговицами также неприемлемы для официального случая. И тем более на свадьбе, официальном вечернем ме­роприятии или в театре.

В связи с этим вспоминается небольшой дипломатический скандал 1998 г., который вызвало появление Бориса Немцова, занимавшего тогда должность первого заместителя председателя правительства. На офици­альной встрече в аэропорту тогдашнего главы Азербайджана Гейдара Алиева, несмотря на требования протокола, он был одет в синий блейзер с золотыми пуговицами и белые брюки. Азербайджанская делегация была шокирована, и только дружеские отношения, существовавшие между дву­мя политиками, помогли загладить конфуз [6].

На официальные приёмы, начинающиеся до 20 часов, мужчинам ре­комендуется надевать костюм любого неяркого цвета, который ему подхо­дит, летом - более светлых тонов, чем зимой.

На приёмы, начинающиеся после 20 часов, рекомендуется надевать чёрный или тёмного цвета костюм. Сорочка должна быть белая с галсту­ком в тон костюму. Последнее означает не одноцветность, а гармоничное сочетание цветов.

Пиджак в официальной обстановке должен быть застёгнут. Расстег­нуть пуговицы пиджака можно лишь за столом во время приёма с рассад­кой, а также садясь в кресло. В менее строгой рабочей обстановке допус­тимо расстегнуть нижнюю пуговицу пиджака. Существует также мнение, что нижняя пуговица вообще не должна застёгиваться.

Снижение официальности обстановки сказывается на степени обяза­тельности тех или иных деталей гардероба. В первую очередь это касается цвета сорочки. В неофициальной обстановке допустимы цветные сорочки подходящего тона, а также в полоску или клетку.

Знатоки утверждают, что самый главный компонент гардероба муж­чины - это его обувь. С этим трудно не согласиться, ведь даже совершен­ный образ мгновенно разрушается, если обувь неправильно подобрана или слишком старая. Хороший костюм и ботинки должны непременно соче­таться между собой.

В самом общем случае можно сказать, что чем официальнее обста­новка, тем строже должна быть обувь. Что касается цвета обуви, то ясно, что он должен подходить к цвету костюма. Переиначив знаменитую фразу Генри Форда, можно сказать, что обувь для официального приёма может быть любого цвета, но только если этот цвет - чёрный [7].

Носки должны быть достаточно длинными, чтобы при закидывании нога на ногу не испытывать неловкости. Единственное исключение - это летний костюм светлых тонов, когда допускается носить закрытые туфли или "лодочки" вообще без носков, если позволяют обстоятельства. И, кро­ме того, спортивные сандалии носят только в неформальной обстановке и всегда без носков, о чём очень часто забывают наши мужчины.

Что касается цвета носков, то они никогда не должны быть светлее туфель, чтобы не образовывать резкого контраста с брюками и остальной одеждой.

Неподходящие носки иногда даже могут вызвать международный скандал. Вспоминается недавний случай с английским министром ино­странных дел, который при посещении японского императора снял обувь, как это принято в Японии, и продемонстрировал всему миру (благодаря телевидению) свои дырявые носки!

Для всех остальных аксессуаров (пояс, перчатки, портфель) действу­ет одно и то же правило: они должны гармонировать с обувью. Например, коричневый ремень или перчатки носят со всей обувью, относящейся к разряду коричневой, включая винно-красный оттенок. Чёрный ремень -соответственно - с чёрными аксессуарами. Исключения в официальной деловой одежде выглядят, по меньшей мере, странно.

Для таких дополнений, как кольца, часы, запонки, заколка для гал­стука и т.д. действует другое правило: чем меньше, тем лучше. Считается, что у джентльмена не должно быть одновременно более трёх ювелирных изделий. Например, обручальное кольцо, перстень или печатка с фамиль­ным гербом (если он у Вас есть) и дорогие, по возможности, часы.

Интересно, что такая миниатюрная деталь, как запонки, может ино­гда вызвать дипломатический скандал. Как это было с английским пре­мьер-министром Тони Блэром, который надел на международные перего­воры запонки с фривольными рисунками.

Отрадно видеть, что в последнее время всё больше людей в нашей стране проявляет интерес к вопросам культуры одежды и правилам хоро­шего тона. Это позволит в дальнейшем избежать тех "проколов", которые неизбежно происходят, если люди не очень задумываются или просто не подозревают о том, что "dress-code" всё же существует.

В этой связи вспоминается случай, когда на приём в честь официаль­ного визита английской королевы в Москву все наши дамы, не сговарива­ясь, явились в чёрном, как на траурную церемонию, а мужчины продемон­стрировали в своём гардеробе все оттенки спектра.

Видимо, чтобы избежать таких конфузов в будущем, в 2001 г. был издан "Протокол Российской Федерации", в котором не только расписаны подробности официальных церемоний и правил поведения за столом, но и какого цвета на Вас при этом должен быть костюм и многое другое [8].

Заключение

С костюмом связано множество пословиц и поговорок, выражающих вековую народную мудрость. Например, "По одёжке встречают ". И дей­ствительно, по костюму можно многое сказать о характере человека, его вкусе, привычках и образе жизни. Как утверждают психологи, работодате­лю бывает достаточно 7 секунд, чтобы сделать вывод, подходит ли данный кандидат на вакантную должность. И одежда здесь играет далеко не по­следнюю роль.

"Истинно элегантный человек проходит в толпе незамеченным" -так говорили раньше. Но в наши дни костюм играет роль "престижного знака" наряду с маркой автомобиля или часов, и это сразу способны оце­нить ваши деловые партнёры. Ведь неудачно подобранный или плохо сшитый костюм они могут расценить как неуважение или проявление не­состоятельности данной фирмы. Конечно, они могут не подать вида, но это неизбежно скажется на отношениях, а значит, в конечном итоге, на успехе или неуспехе бизнеса. Здесь нет мелочей, вернее, любая "мелочь" имеет значение.

Объём данной работы не позволяет более подробно рассмотреть все тонкости "dress-code", да это, наверное, и невозможно, т.к. они слишком многочисленны и, кроме того, в каждой фирме существует свой дресс-код. Каждый интересующийся данным вопросом человек вправе сам выбирать: следовать ли ему общим для всех правилам или идти наперекор со всеми вытекающими последствиями.

Ведь одежда - это наше послание миру, которое мы несём (или но­сим) на себе, в прямом смысле слова. И от нас во многом зависит, каким будет это послание и каким будет ответ на него. А от специалистов в об­ласти костюма, как теоретиков, так и практикующих дизайнеров, в боль­шой степени зависит, насколько удачно сложится профессиональная или дипломатическая карьера человека, который прислушивается (или не при­слушивается) к их советам.

Литература

1.            Антонджованни Н. Костюм; пер. с англ. М.: Добрая книга, 2008.

272 с.

2. Гросс К., Стоун Дж. Дресс-код. Путеводитель по деловому стилю для успешных мужчин; пер. с англ. М.: Эксмо, 2007. 192 с.

3. Михалькевич Г.Н. Этикет международного общения: учеб. посо­бие. Мн.: Книжный Дом, 2004. 272 с.

4. Моллод Ф. Джентльмен. Руководство по основным манерам; пер. с

англ. М.: АСТ, Астрель, 2007. 351 с.

5. Рётцель Б. Джентльмен. Классическая мода для мужчин; пер. с нем. Кёльн.: Konemann, 1999. 280 с.

6. Соловьёв Э.Я. Современный деловой этикет и деловой протокол. М.: Ось-89, 1999. 192 с.

7. Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата; пер. с англ. Мн.: Новое знание, 2001. 304 с.

8. Протокол Российской Федерации. М.: Вагриус, 2001.