СБОРНИК СТАТЕЙ
Главная » Статьи » Всего статей |
Тенденции сближения мужского и
женского костюмов В 1960-х годах имело место по сути
беспрецедентное явление в истории европейского костюма - сближение образного
содержания и форм мужского и женского костюмов. Все более массовым становилось
проникновение женщин в трудовые, профессиональные и административные виды
деятельности, считавшиеся до того времени почти исключительно мужскими.
Аналогично этому женщины осваивали исконно мужские виды спорта и физической
культуры, такие как футбол, хоккей, самбо, восточные виды единоборств,
культуризм. Происходит процесс сближения социальных и индивидуальных
(личностных, семейных) ролей мужчин и женщин и их образа жизни. Наступил момент, когда общество осознало
этот объективный процесс и впервые отразило его во внешнем облике, прежде
всего, молодых людей и в их костюме. Традиционное (большее или меньшее в
различные исторические периоды) противопоставление полов по их внешнему облику
и костюму уступает место идентификации. Прежде всего, это выразилось в
сближении идеалов модного телосложения, а затем и в появлении однотипной
одежды и обуви одинакового ассортимента и материалов, сходных форм курток,
брюк, свитеров, меховых и вязаных шапок, шарфов, гольфов, футболок, кроссовок.
Это была одежда, которую с равным успехом могли носить молодые мужчины и
женщины и которая получила название «унисекс». Появившись однажды, этот тип
одежды уже не уходит, найдя свое место в общей картине реально существующего
костюма. В 1960-е гг. в международной моде
происходят специфические явления, получившие названия «мода молодых», «мода
хиппи», «антимода». В них отразились глубокие социальные явления: недовольство
молодежи Запада многими фактами окружающей их действительности, извечные конфликты
поколений, изменение социально-экономического положения молодежи. «В то время
как два-три десятилетия назад юноша копировал одежду взрослых, поскольку
юность могла гарантировать только низкий заработок да еще прыщи на лице,
положение сейчас резко изменилось» [1]. Экономическое благосостояние
работающей молодежи и подростков возросло как никогда ранее, повысилась их
покупательная способность, и они образовали свой специфический класс
потребителей. Они хотели одеваться по собственному вкусу, который был
антиподом респектабельной традиционности родительских взглядов и вкусов.
Появление массовой покупательной способности молодых вызвало к жизни появление
новой отрасли моделирования и производства одежды, рассчитанной на вкусы, потребности
и спрос молодых. Таким образом, появилась особая от общего направления моды
специфическая мода молодых (молодежная мода). Большой процент молодых людей в
обществе был вызван гораздо более ранним, чем это было прежде, физическим
развитием - явлением акселерации. Мода молодых заново открыла непреходящую
ценность молодости и юности и присущих им физических и психологических качеств
(в отличие от господствовавших в XIX в. ценностей богатства и сытости).
Молодость (или, по крайней мере, моложавость) становится одним из самых
ценимых и престижных качеств человека. Раскрывая и подчеркивая красоту юности,
эта мода остро выражала идею эмансипации молодежи, ее социальной,
экономической, моральной самостоятельности и независимости от старшего
поколения. Молодежная мода рассчитывается на социальное выделение и
самоутверждение молодежи. Таким образом, с помощью
одинаковой модной одежды в 1960-е гг. возникает уподобление внешнего облика
мужчин и женщин. Особенно заметно и разительно это проявилось среди молодежи.
Одинаково высокие, стройные, длинноногие (под влиянием акселерации),
длинноволосые девушки - худощавые, как мальчики, и юноши - хрупкие и нарядные,
как девушки, в однотипных костюмах бывали так похожи, что их можно было
спутать. Не удивительно, что это явилось очень подходящей темой для карикатуристов.
Различались они по менее заметным признакам, например, по размеру обуви,
расположению застежки. Их внешний облик выражал и подчеркивал те изменения,
которые произошли в отношениях между «сильным» и «слабым» полом, когда мужчины
вместо защитников и покровителей становились товарищами и партнерами. В «большой моде» эту тенденцию
единства мужского и женского костюмов одним из первых подхватил и возглавил,
как это и свойственно авангардной направленности его творчества, - Пьер Карден.
Он стал выпускать единые, согласованные между собой коллекции мужской и женской
одежды. В середине 1960-х гг. могло показаться, что женственный стиль мужского
костюма стабильно воцарился в мужской моде. В мужской одежде появляется совсем
другая гамма цветов, более яркая, особенно для весны-лета, и многоцветные
рисунки, например, яркие клетки и полосы для пиджаков и рубашек. В это время
Джеймс Олдридж в статье «Диалог о мини-юбке» писал о салоне мужской одежды в
Лондоне на Кингз-роуд, где «торгуют вещами самой последней моды. Брюки узкие,
держащиеся чуть ли не на бедрах, пиджаки двубортные с четырьмя пуговицами,
рубашки ярко-красные, черные, розовые или полосатые и галстуки - либо узкие
полоски ткани, либо громадные воздушные шары из шелка в цветочках» [2]. В мужской одежде - прежде всего
для нарядных костюмов, сорочек, блузонов - начинают использовать материалы,
которые в течение многих десятилетий считались сугубо женскими: бархат, парчу с
металлической нитью, тонкие шелка, кружево. Так же произошло и с украшениями:
кулонами, браслетами, металлическими цепями, различными амулетами, украшенными
блестящими камнями. Мужской костюм смело ассимилировал нарядные ткани,
роскошные отделки, драгоценности. Молодые люди с энтузиазмом следовали
этой новой эффектной моде. Обвинения в «женственности» их уже не смущали и не
останавливали. Оказалось, что стремление украсить себя - все с той же силой,
как в былые времена - способно захватить и мужчину технократического века.
Современники не удержались от иронии по поводу этого, столь непривычного для
них явления. «Кем является в глубине души мужчина?» - громко спросил известный
лондонский модельер Орбах. И ответил: «павлином» [3]. После чего он создал для мужчин
очень нарядную одежду в стиле денди эпохи Регентства (XVIII в.), предложив
новым денди носить пиджаки, очень узкие в плечах и груди, но расширенные
книзу, с бархатным воротником и манжетами; брюки без заутюженной складки, а
вместо галстука - бант всех цветов радуги. «Впервые за сто лет во внешнем
облике мужчины появляются реминисценции далекого прошлого: пестрые ткани типа
парчи для вечерних костюмов, парчовые жилеты, рубашки, украшенные рюшами и
кружевами, как носили в первой половине XIX в. В покрое пиджаков появляется
сходство с сюртуком XIX в. Мужчины снова начинают носить украшения -массивные
перстни, браслеты, булавки для галстуков. Тонкие и гибкие, с подчеркнутыми
узкими бедрами, с короткими, как у маленьких мальчиков, или длинными, как у
девушек, волосами, они производили впечатление каких-то новых, неизвестных
ранее существ» [4]. Надо отметить, что парижские
проектанты моды предложили в это же время и иной образ человека, тяготеющий
своими ассоциациями не к прошлому, а к воображаемому будущему. Так, Пьер Карден
представил свой образ мужчины будущего - не рафинированно-изнеженного потребителя
жизненных благ, а сильного и ловкого покорителя сверхскоростей и дальних
пространств. В своих коллекциях он провозгласил отказ от традиционных
материалов и классических костюмов с галстуками в пользу курток, блузонов и
других изделий нетрадиционного ассортимента, непринужденных мягких форм, из
вельвета и джерси. Он показал заправленные в мягкие сапоги брюки, создающие
линию длинных и крепких ног, широкие пояса, акцентирующие стройный подтянутый
торс, головные уборы наподобие шлема космонавтов. В Эти изменения в моде происходили,
прежде всего в соответствии с требованиями изменяющихся
материально-экономических условий и нового образа жизни. Модные установки
согласовывались и приспосабливались к новым жизненным потребностям, и мода уже
могла рекомендовать новые формы и материалы, исходя из появившихся возможностей
потребителей и производителей. Литература 1. Тейлор
Д. Одежда, которую носят мужчины // Англия, 1975. № 3. 2. Советская культура, 1967. 21
февраля. 3. Kobieta i Zycie, 1967. № 15. 4. Мерцалова
М. Глупец тот, кто в моде видит только моду // Декоративное искусство СССР, 1968. № 5. С. 16. Работа выполнена под руководством
проф. Э.М. Глинтерник | |
Просмотров: 3544
| Теги: |
Всего комментариев: 0 | |